Comment tailler un arbre fruitier déjà formé, en quelques étapes
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La taille des arbres fruitiers est à la fois un art et une science.
L' art de la taille des arbres fruitiers ne s'explique pas dans un court article comme celui-ci, ni même dans une vidéo. Par contre, on peut décrire simplement ici l'approche de base qui permet de facilement comprendre la taille. Une fois l'approche intégrée, il est à la portée de tous d'entretenir efficacement un fruitier au fil du temps.
Cet article explique donc l'approche de base pour entretenir un arbre fruitier dans sa forme la plus simple. Dans les sections suivantes, nous apprendrons comment effectuer la coupe pour que l'arbre conserve des dimensions faciles à gérer et surtout pour qu'il continue de fructifier. Mais tout d'abord, sachez qu'un arbre fruitier trop haut donnera moins de fruits qu'un arbre ou arbuste plus petit qui possède plus de branches horizontales, parce la circulation de la sève se fait plus vite jusqu'aux fruits. D'où l'intérêt de la taille.
Il faut noter que cet article suppose que la forme générale et la structure de l'arbre à tailler est déjà établie. L'arbre a donc déjà été conduit en gobelet, avec un axe vertical (en pyramide, en quenouille ou fuseau), en U ou en palmette. Pour les jeunes arbres de moins de 3 ans qui doivent être conduits, veuillez consulter cet article sur la taille de formation ou bien l'excellent article d'Angelo Eliades.
En milieu urbain, où l'on veut minimiser l'espace occupé et maximiser la fructification, on pourra effectuer ce type de taille :
- à la fin du printemps
- puis une fois au début de l'été
- puis, pour les arbres les plus vigoureux seulement, une troisième fois vers la fin de l'été
La taille des fruitiers comporte trois étapes distinctes, chacune servant un objectif spécifique.
Étape 1 : Enlever le bois abîmé
Après avoir, au préalable, désinfecté le sécateur à l'alcool ou la flamme d'un briquet et avant d'effectuer quelque taille pour changer les dimensions ou la forme d'un arbre, les phases préliminaires suivantes doivent être exécutées, afin d'assurer une bonne hygiène à la plante et prévenir la propagation et le développement des maladies :
- enlever les branches mortes, malades ou cassées, qui peuvent permettre aux maladies de se développer
- éliminer les croisements de branches en coupant l'une des branches concernées, parce que lorsque les branches se frottent l'une sur l'autre, cela enlève l'écorce et créé une plaie qui peut laisser entrer les maladies
- enlever les drageons (stolon souterrain partant des racines), les gourmands verticaux et les rameaux qui poussent tout droit vers le haut.
Les drageons qui poussent sour la greffe des arbres fruitiers doivent être éliminer parce qu'ils absorberaient la vitalité de l'arbre. Très vigoureux, ils ont la capacité de dépasser la croissance de l'arbre lui-même et même de tuer le porte-greffe. Les drageons sont de l'essence du porte-greffe et donc ne sont pas productifs, par contre, si coupés proprement, ils peuvent servir de porte-greffe à leur tour pour d'autres arbres. Les drageons qui poussent sur le sol viennent des racines et peuvent être coupés net au niveau du sol.
Lorsque l'on fait une coupe propre, l'arbre cicatrisera facilement.
Les gourmands verticaux sont extrêmement vigoureux et poussent très rapidement, tout droit vers le ciel. Ils sont faciles à identifier parce que leur forme est très distinctives. Si on ne les taille pas, ils deviendront une extension du tronc et gâcheront les forme générale de l'arbre. Taillez-les complètement ou bien raccourcissez-les de quelques bourgeons pour qu'ils deviennent de nouvelles branches.
Étape 2 : Maintenir la forme de l'arbre
Les fruitiers sont conduits selon une forme spécifique, et cette forme doit être maintenue au fil du temps. La phase suivante est donc d'éliminer les branches concurrentes qui gâcheraient la forme de l'arbre. On doit donc :
- enlever les branches qui poussent vers l'intérieur sur un arbre conduit en gobelet,
- supprimer les charpentières isolées sur un arbre à axe vertical
Pour un arbre en gobelet, il important de garder l'intérieur du gobelet bien ouvert pour que la lumière y pénètre et donne donc plus de fruits, ainsi que pour réduire le potentiel de maladie fongique qui est stimulée par le manque de circulation de l'air lorsque les feuilles restent humides toute la nuit.
Étape 3 : Renouveler le bois de fructification et conserver la forme
Une fois que tous le bois abîmé ou gênant et toutes les branches concurrentes ont été supprimés pour préserver la forme de l'arbre, la troisième étapes est de renouveler le bois de fructification et réduire les dimensions de l'arbre, afin qu'il soit plus facile à récolter, à protéger ou à asperger.
Une alternative au fastidieux "éclaircissage des fruits"
Lorsqu'un fruit est éliminé juste au moment où il se forme, l'arbre peut rediriger son énergie dans le reste de fruits, moins nombreux, et les faire pousser beaucoup plus gros et de meilleure qualité. Et avec le reste d'énergie supplémentaire non-consommée, l'arbre peut fructifier l'année suivante. Cette pratique s'appelle l'éclaircissage des fruits en formation, et c'est une pratique fastidieuse et laborieuse... Il existe un moyen bien plus simple d'éviter la fructification bisanuelle ! C'est justement la taille de la moitié du nouveau bois de fructification, de manière à ce que la masse de fruits produite soit divisée par deux, ce qui revient finalement à une forme d'éclaircissage. Cette taille a aussi pour effet de faire des rejets et de produire plus de branches latérales, ce qui renouvelle et augmente le bois de fructification pour les années suivantes.
Comment pratiquer cette taille ?- Une règle toute simple pour tailler les arbres est de tailler toute nouvelle branche de moitié, au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur, en coupant à 45° à 6 mm au-dessus de ce bourgeon, en pente opposée à celui-ci (pour évacuer l'eau et la sève qui pourraient le faire pourrir ou gêner son développement).
En fonction de la longueur de la jeune excroissance, elle peut être taillée d'un tiers à deux tiers de sa longueur, pour la réduire à une longueur facile à entretenir. Cette taille permet d'éviter le phénomène de fructification bisanuelle que l'on voit fréquemment sur les arbres non-taillés qui ne produisent alors que des petits fruits une année et pratiquement pas de fruits l'année suivante, ce qui est une façon pour eux d'économiser leur énergie.
On taille à 6 mm au-dessus du bourgeon, ce qui est à peine l'épaisseur d'un crayon à papier) pour laisser de la place pour que la branche cicatrise au-dessus du bourgeon. Si l'on coupe trop près du bourgeon, il pourrait se dessécher et mourir.
D'autre part, on taille au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur pour la nouvelle branche soit orientée vers l'extérieur et non pas vers le tronc. En effet, les nouvelles branches croissent depuis un bourgeon (ou œil à bois) et elles poussent dans la même direction que le bourgeon. Si la branche pousse vers l'intérieur, elle croisera d'autre branches et cela pourra causer des maladies ou gâcher la forme générale de l'arbre.
Comment tailler les branches horizontales ?
Vous l'avez compris, l'idée de couper à 45° est de diriger l'eau ailleurs que sur le bourgeon, donc si la branche est horizontale, alors on peut faire une coupe verticale, à 6 mm au-dessus d'un bourgeon tourné vers le bas ou le côté. Cela permet :
- de diriger la nouvelle branche vers l'extérieur chaque année, loin du tronc, d'éclaircir les fruits, pour assurer une bonne récolte chaque année,
- que les branches restent courtes et fortes pour supporter le poids des fruits sans casser,
- de régénérer le bois de fructification en induisant la pousse de nouvelles branches.
Chaque branche taillée produira deux branches supplémentaires ou plus, qui seront à leur tour taillées pour produire deux nouvelles branches ou plus, et ainsi de suite, augmentant la ramure de l'arbre et par conséquent le bois de fructification. Ci-dessous, vous trouverez une illustration de la taille des branches année après année.
Que faire lorsque le branchage s'étend trop ?
Lorsque le branchage s'étend trop, la branche principale doit être coupée pour laisser place à une nouvelle charpentière, comme montré sur l'illustration.
Si les branches penchent trop vers le bas, au-delà de 90°, plus bas que l'horizontale, elles perdent de la vigueur et produisent seulement de petits fruits. Dans ce cas, on peut tailler la portion de la branche qui est sous l'horizontale pour renouveler le bois de fructification.
Les arbres dont la taille est particulière
Les abricotiers
Les abricotiers ne doivent pas être taillés en hiver, parce que les coupes faites par temps froid et humide peuvent devenir des points d'entrée pour les maladies et les abricotiers sont susceptibles à la gommose (saignement de sève orange). Les abricotiers se taillent donc à la fin du printemps, une fois qu'il n'y a plus de coup de froid, jusqu'en automne, juste au moment où les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Choisissez un jour sec et venté, sans pluie le jour suivant pour que les plaies puissent sécher et cicatriser sans s'infecter.
...et d'autres
Certains arbres ne se taillent pas comme les autres en coupant l'extrémité des nouvelles branches, tout simplement parce que c'est par là qu'ils fructifient ou bien qu'ils germent des rameaux sur lesquels pousseront les fruits. Parmi ces arbres qui requièrent une taille particulière, on trouve :
- les figuiers,
- les kakis,
- les grenadiers.
